为什么荷兰足球队永远穿橙色这下我明白了小城故事大

探寻“梵高之路”荷兰比利时深度游全攻略(12）——代尔夫特

说到荷兰，除了最有名的郁金香、风车，球迷们最先想到的一定是“橙色军团”，这支“无冕之王”不管在任何时候、任何地点踢球一定穿得都是橙色球衣。荷兰人喜爱橙色不光是足球运动员，每逢重大节日，几乎所有的荷兰人都会身穿橙色出门庆祝，毫不夸张地说，橙色已经成了荷兰的“国色”。那么为什么荷兰人这么钟情于橙色呢？我在荷兰的小城代尔夫特（Delft）找到了答案。

出发荷兰前，就有朋友建议我去代尔夫特看一看，说那是荷兰著名画家维米尔的故乡，还是荷兰有名的产陶之地，小城也很漂亮。但我的荷兰之行是冲着梵高去的，而且中国才是陶瓷的故乡，所以我原本并没有给代尔夫特留时间。

不过昨天到了海牙后看了下地图，代尔夫特距海牙竟只有半小时车程，而且刚好我们住的酒店边就有1路车直接到，简直比我在北京市里去一趟通州都快且方便，于是我们决定第二天上午去代尔夫特转一圈。

代尔夫特在荷兰语中是“运河城”的意思，它与如今的阿姆斯特丹很像，城市被运河切割着，小桥们连接着一条条道路，空气潮湿，草木水润，但它的规模比阿姆斯特丹要小很多，城市很安静。现在已经接近上午十点，而代尔夫特这座城还像是在沉睡，街上很偶尔看到骑自行车的人、遛狗的人，店铺也大多还没有开门。

如今的代尔夫特虽是座小城，也不大出名，但在14世纪的时候，却是荷兰的第二大城市，那个时候，阿姆斯特丹和海牙还分别属于渔村和沼泽森林呢。所以说，代尔夫特是荷兰最古老的城市之一。

人称“沉默者”威廉的荷兰国父威廉·范·奥伦治（William van Orange）当时也住在这里，并把这里当作发起革命的基地，虽然他也是在这里不幸被暗杀的，但毕竟是他带领荷兰人民奋起反抗西班牙统治，才有了后来的荷兰共和国，所以荷兰人钟爱橙色的原因就自来他的姓氏——Orange（Orange在英文中是橙色的意思），荷兰国歌《威廉颂》也是为他而写。

代尔夫特还是17世纪荷兰黄金年代的“绘画三杰”之一——约翰内斯·维米尔的出生和安葬地，我们在阿姆斯特丹的国立博物馆中看过他那幅朴素又传神的《倒牛奶的女佣》，下午还会去海牙的莫里茨皇家美术馆欣赏那幅被誉为荷兰“蒙娜丽莎”的《戴珍珠耳环的少女》。可惜他的故乡却一幅他的原作都没有，因为维米尔和梵高一样，是死后才出得名，而显然他没有梵高那么好的弟弟帮他收集画作，所以目前被发现的他的存世真迹仅有35幅，并散落在不同的地方。

今天阴天，却与好像还停留在中世纪的小城很配。我们分给代尔夫特的时间不多，所以决定直接前往这里最高的建筑——新教堂，在那里登上塔楼一览代尔夫特的全景。

欧洲国家的任何一个城市都会有很多教堂，不过唯独荷兰教堂的名字很直接，总是根据时间建造的先后或方向命名为“新教堂”、“老教堂”、“南教堂”、“西教堂”，阿姆斯特丹最著名的两座教堂就是“新教堂”和“老教堂”，代尔夫特依旧是。上图中那个看起来有些倾斜的建筑就是13世纪老教堂的钟楼，因为地基原因，它自建成以来就是倾斜的，好像比萨斜塔。维米尔就埋葬在老教堂里，而荷兰国父“沉默者”威廉则是在老教堂对面的住处遇刺的，一会儿我们登上新教堂钟楼俯瞰会更清楚。

坐落在代尔夫特集市（Markt）广场上的新教堂是小城的标志性建筑，瘦高瘦高的钟楼像是一枚待发的火箭。新教堂也确实是新教的教堂，不过在它始建于1381年的时候是座天主教堂，后来遭过两次电击，19世纪的时候改建过。如今高109米的哥特式塔楼是荷兰第二高的教堂塔楼，仅次于乌得勒支圣马丁主座教堂的塔楼。

虽说这座新教堂没有法国、意大利那些历史悠久的欧洲国家教堂那般恢宏壮大，但在荷兰来说，算是很精致的了。高耸的钟楼顶端，各种皇冠的造型层层向上。事实上，这座新教堂对于荷兰皇室确实意义非凡，因为自从荷兰国父“沉默者”威廉遇刺身亡被葬在这里后，这座新教堂也成为了威廉后代们的墓葬地，也就说，凡是来自奥伦治家族的荷兰历代国王或女王都安葬于此。

新教堂的正对面是始建于1618年的老市政厅（Oude Stadhuis），那个年代是荷兰最好的黄金时代，所以这座漂亮的市政厅也是当时最好的城市建筑师Hendrick de Keyser设计的，灰色大理石、红色木窗、金色装饰，典型的荷兰文艺复兴风格。当年小城里的新人结婚登记都在这里，维米尔和他妻子结婚也是在这儿签的字。

市政厅的顶上有那个时代的国徽，还有正义女神的雕像，她左手提着象征公正的天平，右手拿着象征权威的宝剑。

即便新教堂是代尔夫特最有名的地方，游客依然不多，所以参观起来很舒服。

教堂前立有胡果·格劳秀斯（Hugo Grotius）的雕像，他是近代西方资产阶级思想先驱，国际法学创始人，被尊称为“国际法之父”与“自然法之父”，出生在代尔夫特。

荷兰的教堂都很朴素，内部既没有祭坛，也没有神像，甚至连绘画和装饰物都没有，因为新教不许有这些。在16世纪宗教改革时，原本有这些的很多天主教堂内的圣像、祭坛、绘画都被捣毁了，并改为了信奉新教的教堂。

这座新教堂的内部虽然也是没有圣像、祭坛和绘画，但还是有着哥特式的细腻与精美，尖肋拱顶，束柱修长，使人顿感肃穆宁静，不过这木质的房顶很不同于欧洲其他国家的教堂房顶，很有荷兰特色。

彩色玻璃窗上描绘的也不似欧洲其他国家教堂那般是圣经中的故事，这里描绘的是荷兰国父威廉·奥伦治的生平，可见荷兰人民对他的热爱。

教堂的最里面便是威廉·奥伦治的陵墓。威廉·奥伦治原本是拿骚（Nassau今德国）的贵族，他后来又继承了他堂兄在奥伦治（Orange今法国）的领地，所以准确的说，他是奥伦治-拿骚的威廉，而他所创建的共和国如今也被称为奥伦治-拿骚王朝，他的后代也被称为奥伦治-拿骚家族（House of Orange-Nassau）。

威廉小时候，荷兰还属于神圣罗马帝国，帝国皇帝查理五世很喜欢威廉这个小贵族，不仅安排他学习，还在他18岁时做媒给他娶了一位尼德兰（今荷兰）贵族姑娘作妻子。在他退位时，更让威廉成为了代理西班牙国王腓力二世统治荷兰、泽兰、乌德勒支三省的执政。

不过腓力二世可不像他父亲查理五世那般喜欢尼德兰，他执政后开始对这片低地实行残酷的苛捐杂税，并驱赶新教教徒。威廉的“沉默者”名号也源于一次听腓力二世说要把新教徒赶出尼德兰时大为震惊，闭口不言，故而被后人称为“沉默者”威廉。

1566年，尼德兰革命爆发。次年，腓力二世派了阿尔瓦公爵当尼德兰总督去镇压，威廉的三省执政也被剥夺。残暴的阿尔瓦公爵大肆屠杀尼德兰的革命者和新教徒，对尼德兰有着深厚感情且是尼德兰女婿的威廉再也忍不住了，他多次召集、雇佣法、德军队与西班牙作战。1581年，尼德兰北方成立联省共和国，威廉当选首任执政。不幸的是三年后，他在家中被腓力二世高价悬赏的刺客刺杀了。

威廉死后，他的儿子、18岁的莫里斯亲王继任执政。尼德兰与西班牙的战争持续了八十年，最终以尼德兰的胜利宣告独立，荷兰也步入了最辉煌的、被誉为“海上马车夫”的黄金年代。虽然后来又被拿破仑占领过，但最终还是独立的，现在荷兰的国王依旧是奥伦治-拿骚家族的人。

所以既然“沉默者”威廉埋葬在这里，奥伦治-拿骚家族的成员也都跟随安息在这里，不过我们在地面上看到的只是墓碑，他们的遗体都葬于教堂的皇室地下室中，不对外开放。

上面这位墓碑主人的名字也是威廉一世，荷兰国王，不过这位威廉可不是“沉默者”威廉，他是奥奥伦治-拿骚家族的后人。拿破仑失败后，他于1815年成为了荷兰联合王国（荷兰和比利时）国王兼卢森堡大公。不过他在位的时候，比利时就从荷兰独立了出去（1830年），这也导致了他后来的退位。

威廉一世死于柏林，但根据传统，他被运送到代尔夫特这座新教堂中安葬。他的遗孀比利时伯爵夫人留在了德国，并请比利时的雕塑家打造了这座逝者纪念碑，这也是比利时在威廉一世的统治下独立出去的一个显著标志。1901年荷兰国立博物馆买下了这座雕像，并于4年后把它安置在了新教堂内。

这是教堂里唯一不属于奥伦治-拿骚家族的墓碑，它是为纪念“国际法之父”胡果·格劳秀斯，也就是我们进教堂前看到的那尊雕像。这是胡果去世一个世纪后他的后人请著名建筑师简·吉迪奇(Jan Guidici)设计建造的。这座纪念碑外框黑色的形状打造成了象征力量的方尖塔，最顶上的容器中放置着胡果的骨灰，下面有一个骷髅头。再下面白色的部分是仿照西方神庙的样子。底座上的银花环是后加上去的，是对1899年在海牙举行的国际和平会议和国际仲裁法庭成立的呼应，毕竟胡果是国际法学奠基人。

当时身为律师的胡果·格劳秀斯与“沉默者”威廉的儿子莫里斯王子的一位家庭成员发生过严重的冲突。不过他们一定想不到，如今却挨得那么近。

西方的大型教堂中一定都会有一架又大又漂亮的管风琴，这座新教堂里也不例外。

这里并没有像欧洲很多大教堂一样添加了通往钟楼的电梯，要想登顶必须要爬上376个旋转台阶，喜欢登高的小娘子肯定不会放弃。空间虽然窄涩，但没有别的游客在后面催促，走走歇歇倒也不觉得累。

这大大的机械设备就是用来敲响钟楼里的钟的，大大小小的齿轮相互咬错。

登上钟楼顶，代尔夫特一览无余，我们刚才看到的市政厅现在好像一个乐高玩具。这里可以清楚的看到它后面也有个高耸的钟楼，钟楼下面曾经是个监狱，“沉默者”威廉被暗杀后，那个被抓到的杀手就被关在那里。

中世纪时，这片市集广场既是市民买菜买肉的地方，也是这座城市重要的贸易和社交场所。如今周围也是特色的奶酪店、陶瓷店、咖啡馆、餐馆。

星罗棋布的橙色屋顶中，我们之前在路上就看到的老教堂尤为显眼，它是代尔夫特最古老的教堂，当时叫圣巴托罗缪教堂的天主教堂，现在是名叫老教堂的新教教堂。“沉默者”威廉就是在它旁边的住处里被开枪暗杀的。75米高的那个倾斜钟楼里一座9吨重的大钟，据说只有王室成员的葬礼时才会敲响。

老教堂里葬着很多出生于代尔夫特的名人，包括我们前面提到过的著名画家维米尔、击败过西班牙海军的荷兰海军上将皮特·海因（Piet Hein），还有被誉为“显微镜之父”和“微生物学之父”的安东尼·列文虎克（Antony van Leeuwenhoek）。

安东尼是世界上第一个用显微镜观察到细菌的人，他虽生于一个普通家庭，也没有受过正规教育，但就凭着一腔热爱和天赋，一生磨制了400多个透镜，最早描述了兔子、狗和人的精子、最早准确描述了红细胞、最早发现了微生物。他划时代的观察发现震动了当时最领先的英国科坛，英国安妮女王、俄国彼得大帝都曾访问过他。

紧挨着新教堂的南侧有一座玛丽亚·范·耶西教堂（Maria van Jessekerk），因为它是一座天主教教堂，所以名字没有用新旧或方位命名。耶西是圣经中大卫王的父亲，耶稣和他母亲玛丽亚就是大卫王的后裔。

这座教堂是荷兰对天主教解禁后于1872年修建的，仔细看，两座尖塔下的造型并不一样，它们分别象征着老教堂和新教堂，毕竟它们在宗教改革前都是天主教教堂。

这座教堂的位置曾是维米尔的家，当然维米尔的家没那么大，只占一小部分，当时这里还有一座耶稣会的秘密教堂。维米尔的岳母是天主教徒，所以她对维米尔娶她女儿的条件就是要他从新教改信天主教，维米尔同意了，他就是在那个秘密教堂接受的洗礼，他们的十几个孩子也都是在这里受洗的。

代尔夫特在海牙和鹿特丹之间，相距分别只有10公里和15公里，所以很多人夸张地说，天气好的时候能远望看到海牙和鹿特丹呢。

如今的代尔夫特还被称为“知识之城”，因为荷兰高等学府代尔夫特理工大学和国际水利环境工程学院也在这里。

从新教堂的钟楼下来已近中午，市集广场上也有了不少人气。随便进了一家奶酪店，穿戴着传统服饰的荷兰姑娘给我们演示了奶酪花是怎么做出来的，还让我们尝了很多不同口味的奶酪。荷兰能成为世界上平均身高最高的国家，而且人还都不胖，奶酪的作用绝对功不可没。

代尔夫特出售蓝瓷的商店更是多，著名的“代尔夫特蓝”比这座小城更出名，在阿姆斯特丹的国立博物馆里有专门的一个大展厅，不过它的兴起总让我们中国人有些扎心。

很像我们青花瓷的“代尔夫特蓝”自然是源于中国，那时候荷兰东印度公司从景德镇运回去的青花瓷大受荷兰和欧洲贵族们的喜爱，但毕竟它们属于易碎品，运输成本太高了，加之后来我们明末清初的战乱，无法保持稳定的货源，代尔夫特的手工艺者便开始仿制青花瓷。

不过想烧成瓷器不仅需要特定的高岭土，温度也要达到1200度以上，难度很大。代尔夫特人没做出来，于是用成本和难度都低很多的方式，即黏土坯在1100度以下烧出来的陶器做了代替。

陶器的成品远不如瓷器坚硬，很容易划出痕迹，敲击声也不如瓷器清脆，但毕竟这些在那时都是奢侈品，谁也不会特意划它。代尔夫特人还在中国特有的元素上绘制了西方人喜欢的图案，比如女子的半身像以及狮身人面像等，所以很快就被欧洲人接受了，今天小城上的荷兰皇家代尔夫特蓝瓷厂都是个著名的景点，“代尔夫特蓝”更是同郁金香、风车、木鞋一样并列成为了荷兰的象征。不过如今代尔夫特与景德镇已成为姐妹城市。

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